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谈完“定制(bespoke)”,再谈“版型”之分!
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重庆职业装定做

时间 : 2018-11-21 16:54 浏览量 : 106

    定制(Bespoke),到底是什么?在大多数人的理解之中,定制就是“根据需求制作符合自身条件的东西”。然而大部分人不了解“定制”一词起源于萨维尔街,它的意思是为个别的客户量身剪裁!西装定制发展到今天,人们早已曲解“定制”的意义所在,更是在各种版型,风格之间产生晕眩感,今天就来聊聊,在老裁缝和时装作者心中的“定制”与“版型”到底是什么。

    那么,真正意义上的、传统的西服定制是什么呢?

    曾经我有着相同的疑问!然后老裁缝如是说:“全定制(Bespoke)意思就是“一人一版”,根据客户的身体数据和款式选择,来全新地制版。”通俗来讲就是单独量体裁剪,单独制版。Bespoke的裁剪有两种方式,一种是用客人留下的纸板小幅度地修改此次裁剪的细节,一种是不制板,依客人每次量身状态在布料上画出裁片,直接裁剪。这两种都是传统 Bespoke 认可的方式。

    那么这个纸板就是版型吗?

    纸板不是“版型 ”,正统的西服定制没有“版型”这个概念,现在流行的意大利版型、英国版型都是流水线作业被大规模采用以后才出现的,工业化革命使得工厂建立制衣标准,因为需要这些标准“版型”去批量生产,于是就有了今天的版型之分!

图片摄于英伦精选大展VIP专区的Henry Pool&Co

在这里引述波恩哈德·鲁特泽尔(Bernhard·Roetzed)在其著作《绅士:永恒的时尚导读》一书中关于“英式”与“意式”西装的探讨,来具体了解一些关于英式与意式在工艺,款式,用料等之间的区别:


    英式西装:

    像这里的罗伯特·基弗(Robert Gieve)(这里图片替换为王牌特工主角科林·费斯)所穿的,传统的英式西装即使有垫肩,也很小。他们通常用轻微的倾斜来替代。然而,不同的裁缝对肩膀细节也持有不同的观点。任何对男装有点儿专业知识的人都知道,好西装衣袖的纽扣是可以不扣的。你能够在意大利产的昂贵西装上看到这一特征。当然萨维尔街的衣袖纽扣也是不扣的——尽管衣袖上3个或4个纽扣实际上只有下面的2个纽扣能够被看到。这意味着穿者要是洗手的话,就可以把衣袖挽起来。如果需要,裁缝也可以把衣袖做得短一些。衣袖上所有的纽扣都是要开洞的,除非顾客有专门的要求才缝合起来。

    英式西装的裤子能够提臀,坐下来的时候相对紧贴着腿。裤子的翻边没有欧洲大陆那么普遍——即使是双排扣的英式西装的裤子也很少用翻边。传统上是用背带系裤子的。有些裁缝认为没有背带裤型很难保持得好,另外一些人则认为没有背带也很好,因为这让试穿更加容易。不用背带就能系住裤子的另外一个方法就是腰带,腰带能够通过其带扣或伸缩性进行调整。假如穿者个头不高的话,明智的做法是避免系腰带,因为腰带会把一个人分成两部分,这会让他看起来更矮。另外背带有拉伸的效果,而且在任何位置,都能把裤型保持得很好。有一些人甚至说背带能够让穿者走路更有信心。身材好的古老秘诀是"收腹挺胸。这仍然是至理明言。所以假如你确信你的裤子很棒的话,收腹挺胸就更容易了。

图片摄于英伦精选大展Huntsman图片摄于英伦精选大展Huntsman


左边翻领的扣眼下面有一个水平的上衣袋,在其上面的纽孔里可以插花,这只有在定制的西装上才有。尽管在成衣西装上加上去也不是问题,但是大家的假想是只有萨维尔街的顾客才会在这个衣袋上面的纽孔里插花。

上衣的腰身高,而且尾部从臀部自然垂下,这一沙漏型裁剪最适合苗条的男士,很多西装制服都是这样裁剪的。这是那些过去专注于办公室制服和骑服的裁剪师们的典型风格。

图片摄于英伦精选大展Davies&Son为迈克杰克逊制作的军礼服

    典型的英式西装有两个长长的边衩,这样穿者手插在口袋里也会很舒服——这一习惯在德国被当作陋习,但在英国却不是。三纽扣西装通常是花呢西装的特点,传统上没有边衩,而以后衩代替。没有开衩的上衣很不常见,会立刻引起关注。比如说,女王的丈夫菲利普亲王(Philip)就经常穿没有开衩的西装。过去他的御用裁缝是霍伊斯·柯蒂斯的泰迪·沃森(Teddy Watson),泰迪·沃森后来又把这位爱丁堡公爵委托给了他的长期合作伙伴——裁剪师约翰·肯特(John Kent)

    图案和面料:

    蓝色背景上的,白色细条纹是无可争议的经典。在伦敦,这一设计图案仍然出现在大多数股票经纪人,银行家,律师和政治家的制服上,而且这种布料已频繁出现在设计师的时装展览上。

    灰色细条纹就是灰色背景上的细长条纹,是蓝色细条纹最流行的替代品,不知道什么时候,这种面料使英国人的着装有了“灰老鼠”这样的名声。

    深灰,以至近乎黑色的细条纹面料,对那些谨慎的人来说是超级保守城市的变体。

    点子花纹细呢是另一种经典图案,由灰色和蓝灰色的色调形成,这要比细条纹布料低调得多。

图片摄于英伦精选大展VIP专区的Henry Pool&Co

    取决于西装的功用,各种重量和颜色的素面精纺布料都可以买得到,你可以选择中等重量的面料,因为这种面料的西装一年四季都可以穿,尤其是深蓝色,或灰色色调,灰色背景下的粉笔状条纹图案,是双排扣西装的经典图案,爱德华八世也就是后来的威尔士亲王早在20世纪30年代就使这一图案得到了普及。

图片摄于英伦精选大展VIP专区的Henry Pool&Co

    严格来说,威尔士亲王格子呢或小方格花纹呢(Glen check),在一些欧洲国家人们知道的是这个名字)是一种叠加在格伦·厄克特(Glen Urquhart)格子上的有色格子呢。这一图案是为英国地主阶级设计的,这一阶级定居在苏格兰,但没有自己的氏族花纹格子呢。因为他们想让他们的雇工穿上带有能够识别的图案的服装,于是就有了专门设计的。地方格子花呢(disirict checks)。格伦·厄克特格子呢是谢菲尔德(seafield)女伯爵庄园雇员的衣服的专有面料。在英格兰,威尔士亲王格子呢是不在办公室里穿的,而是作为休闲服的布料在周末穿的,但是在欧洲的其他国家和美国它已经被接受为职业装的布料。因而,欧洲和美国职业装的惯例在保守的英国人看来总是太过炫耀,难以接受。

意大利男装展上的孔雀男们


    意大利西装:

    假如容我在这儿做个总结,很难想象还有比英国人和意大利人更鲜明的对比了。他们是不可调和的对立面,尤其是在时尚方面。一方面,我们认为英国人有接近自我消遣的保守而另一方面则喜欢展示,有时候基至演变成了爱慕虚荣。这些不同的态度反映在这两个民族迥异的西装工艺传统,也只有这两个国家能引领经典男装的时尚潮流。假如还能再次总结的话,英国人期望他的西装能够显示他属于某一特定的社会阶层,是“我们中的一员”“我们”是指那些穿着萨维尔街西装的人,就衣着、生活品位、政治和宗教方面而论,他们很知道,什么是正确的,什么是不正确的。因为英国人仍旧视自己为一个整体的一部分,他的西装不能表现出自我。西装一定要紧随传统,这样他穿的西装看起来就和他的父亲与爷爷的西装一样。而且事实上他会仍旧穿那些父辈们留下的合身的西装,要是不合身,他们会改一下然后继续穿。

    另外,意大利人则想着如何出风头他们坚信自己的个性和自我的重要性,这种感觉是由他的母亲和其他家族成员施加给他的。他们的西装就是要激发个性,不是通过大声地公布自己的放肆行为,而是通过某种优雅的方式,这种方式英国人通常没什么兴趣,他们只是简简单单地想着要穿着得体。意大利人总是尽力尝试复兴文艺复兴(Renaissance)时期思想中的经典优雅。

    意大利人在服装和生活方式上找寻优雅,因此意大利服装最重要的是要优雅、精选和精制。它的优雅在于它的轻质、柔软的布料它的精选在于它的颜色和设计它的精制在于它的裁剪和卓越的工艺。

    意大利西装也是意大利露天表演的必备条件之一,一个男演员悠闲的漫步中自然地向与他同类的人炫耀他自己的或即将是他的心富,这一过程要借助优雅的服装来完成。

    当我们审视差大利裁剪师的精湛手艺时,这样的观点就会油然而生,而毫无疑问他们的精湛手艺会制成世界上最优雅的男士时装。

    结语:关于“版型之谈”似乎还是不够过瘾,波恩哈德·鲁特泽尔(Bernhard·Roetzed)在其著作《绅士:永恒的时尚导读》一书的这般探讨似乎还是不够细致,但是从西装的适用,以及定制指南上倒是给出了明确的指导,我想,若要是再往细微之处谈,恐怕一篇文章是不够的,所以接下来,还会再来谈版型之分!

    补充部分:

    英式西服:

    盎格鲁、撒克逊是古代日耳曼人的部落分支,原居北欧日德兰半岛、丹麦诸岛和德国西北沿海一带。公元五世纪——六世纪,盎格鲁、撒克逊两部都有人群南渡北海移民大不列颠岛,在此后的三四百年间,两部落才融合为盎格鲁·撒克逊人。通过征服、同化,盎格鲁·撒克逊人与大不列颠岛的“土著人”(凯尔特人),再加上后来移民的“丹人”、“诺曼人”经长时期融合,才形成近代意义上的英吉利人(包括苏格兰人)。现在大部分英国人就是盎格鲁-撒克逊人。盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长,所以他们的西装领子比较宽广,也比较狭长。

    英版西装,一般是三个扣子的居多,其基本轮廓也是倒梯型(本文的第一张图)。两侧开衩叫骑马衩,这实际上和英国人的马术运动有关,骑马的时候比较方便。

    英式西服分为三种风格(以后有机会再细谈这个部分):

    一、典型的Savile Row式西服

    二、英国骑士式西服

    三、英国垫肩式西服

    意大利版西服:工业革命导致现代化企业的发展,意大利的纺织业在十七世纪就开始兴起。米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品、皮革制品而闻名。这个传统流传至今,使意大利这个时装帝国形成了多中心、多流派的格局。二战后意大利手纺织业复兴,Zegna、Cerruti 1881,Kiton等都是从家族式小作坊发展起来成为世界著名品牌的,而英国萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界,产量和销售额不可同日而语。

    意大利西服从裁剪和制作工艺的不同可按地域分为三种流派(下篇文章再细谈这个部分):

    一、米兰

    二、罗马

    三、那不勒斯

    下次就要回到英国和意大利本土的西装风格发展谈起,且谈且用吧!

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